關于智利葡萄酒你了解多少?智利葡萄酒有非常多不同的款式和味道，每一款智利葡萄酒的是非常獨特的，今天小編為大家介紹的就是智利葡萄酒，我們一起來了解一下吧。

　　提起智利葡萄酒，一些人會覺得它是低端酒的代表。的確，智利曾經(jīng)一度以生產(chǎn)產(chǎn)量龐大、質量平平、價格便宜的葡萄酒為主，但如今的智利葡萄酒行業(yè)早已今非昔比，很多酒莊開始不斷追求葡萄酒的品質，也已經(jīng)釀造出不少質量上乘的名品，如果還是以舊眼光看待智利葡萄酒的話，我只能說是時候為它平反了。
 

　　在今年，倫敦國際葡萄酒交易所(liv-ex)公布的全球酒莊分級中，智利酒莊活靈魂(almaviva)榮登第二級，與波爾多的碧尚男爵(pichon baron)和樂夫波菲(leoville poyferre)同級;還有拉博斯塔酒莊的阿帕爾塔(casa lapostolle-clos apalta)也成功躋身第四級。這兩個酒莊都是智利的名莊“十八羅漢”之一，其中活靈魂酒莊更是被許多中國葡萄酒愛好者稱為“智利酒王”。liv-ex的排名充分體現(xiàn)了市場對這些葡萄酒的追捧程度，從側面反映了其杰出的品質。對于智利葡萄酒而言，這些榮譽并不是突然而至，而是整個行業(yè)不斷改革、不斷努力的結果。

　　萌芽初現(xiàn)

　　1518年，西班牙傳教士為智利帶來了第一株釀酒葡萄藤，拉開了智利葡萄酒釀造的帷幕。但直至1851年，一位名叫西爾維斯特(silvestre ochagavia)的葡萄栽培學家進行的改革才算是開啟了智利的“現(xiàn)代葡萄酒業(yè)”。西爾維斯特親自從波爾多引進新的葡萄品種(很多國際品種就是在這時候進入智利的)，并雇傭專業(yè)的法國釀酒師，在邁坡谷(maipo valley)設立了vina ochagavia釀酒廠。由此掀起的“波爾多”風潮使得智利富有的家族紛紛效仿，他們紛紛引進法國的釀造技術，葡萄酒莊也如雨后春筍般出現(xiàn)。到19世紀末，智利的葡萄酒業(yè)迎來了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打擊，歐洲釀酒業(yè)正逐漸走向衰敗，在這場災難中免于一難的智利開始將葡萄酒向歐洲出口;同時，一些葡萄園被根瘤蚜摧毀的歐洲釀酒世家也選擇來智利一展拳腳。這些事件極大地促進了智利葡萄酒的發(fā)展。
 

　　胎死腹中

　　但這次的成功是短暫的，還未在世界葡萄酒的版圖上站穩(wěn)腳跟，智利的葡萄酒業(yè)又開始了漫長的冰期。逐漸復蘇的歐洲成為智利強大的競爭對手，幾屆政府連續(xù)的懲罰性的稅收讓釀酒商不堪重負，1938年對新葡萄藤種植的禁令更是雪上加霜。但糟糕的境地遠沒有結束，二戰(zhàn)時期政府禁止所有國外商品的進入，使得先進的釀酒設備缺失;20世紀60年代的土地改革，又侵占了大片的葡萄園;70年代獨裁者皮諾切特(pinochet)的高壓統(tǒng)治使得葡萄酒在國內的需求下降，而出口又難以實現(xiàn)，許多種植者不得已將葡萄藤拔除。一下子，智利的葡萄園被抹去了一半。這些舉措留下的，是一個生產(chǎn)落后、市場混亂、缺乏品質意識的智利葡萄酒業(yè)。

　　當時的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法，葡萄產(chǎn)量極高，不出意外地，葡萄酒大多寡淡無味;由于缺少進口橡木桶，生產(chǎn)商退而求其次采用了智利本土的rauli橡木來制作酒桶，結果釀出的葡萄酒口感極差，有著惹人厭惡的麝香味道。另一方面，當時智利的法定產(chǎn)區(qū)體系已經(jīng)初步形成，但生產(chǎn)商并沒有意識到等級劃分帶來的品牌效應，依然任意的采購葡萄或葡萄酒調配，并無視葡萄酒的真實年份，對其任意標示。對葡萄酒品質的不重視帶來的就是對葡萄品種的忽視，恐怕這也是將佳美娜與梅洛混淆的重要原因之一。

　　不同地方的葡萄酒都有值得我們去了解的地方，不管是智利葡萄酒還是其他地方的葡萄酒都是獨一無二的，希望通過以上的介紹可以讓大家更好的去了解葡萄酒。